Фотография за Начинаещи | Уроки Фотографии для Начинающих

Печат

на

снимки

НОВО!!!

Забавна Фотография

Фотография за начинаещи, интересни и полезни фотографски статии и съвети за начинаещи фотографи, фото статии, фотографски техники! Избор на DSLR тяло, избор на обектив както и термини като бленда, скорост на затвора, ISO, баланс на бялото и дълбочина на рязкост.

 

Find me on Google+

| 2 |

 

ПЪРВИ СТЪПКИ ВЪВ ФОТОГРАФИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ

 

Вече сте решили, че ще се занимавате с фотография. Видели сте няколко зашеметяващи кадри и искате да направите същите или подобни за най- кратко време. Е, освен ако не сте гении, което не изключвам, има няколко задължителни въпроса на които трябва да си отговорите. Както следва:

| 1 | На първо място, без никакво съмнение, ИМАМ ЛИ ЖЕЛАНИЕ да се занимавам с фотография или по-точно казано, ИЗПИТВАМ ЛИ ТРЪПКА при мисълтта да снимам? Звучи малко романтично, но това е простата истина! Дали сте готови на всичко за да снимате- аз например изкачих Мусала по тази причина, не че обичам да ходя на -15 градуса натоварен като муле, просто фотографията ме дърпа напред! И бях на метри от най-големите вълни, които съм виждал- YouTube Video. Тръпката, страстта те води, независимо от трудностите или климатичните условия! Казано накратко- ако нямате тръпка, не си харчете парите! По-ясно не мога да се изразя, или поне не знам как :/

| 2 | Решили сме, че тръпнем. Отговорете си на въпроса ЗАЩО МИ СЕ ЗАНИМАВА С ФОТОГРАФИЯ? Какво имам предвид? Ами дали го правите чисто и просто да си уплътнявате свободното време; дали за да си снимате децата; дали искате да се развиете до степен да изкарвтае хляба си с фотография и т.н. Трябва да сте нясно със себе си. Ако не сте, тогава процесът по развитието ви като фотограф ще е по-дълъг и труден...

| 3 | КАКЪВ ЖАНР от фотографията харесвам и искам да развивам? Тъй като фотографията, като всяко друго изкуство, не е монолитна структура, вие трябва да се насочите към някои от нейните разклонения/ жанрове. Трябва да решите дали се занимавате с пейзажна фотография; сватбена или продуктова фотография; улична/репортажна фотография; екстериорна или интериорна фотография. Не казвам, че трябва да изберете един жанр, но колкото по-малко са те, толкова по добри ще ставате с времето, да не споменавам материалната част на уранението.

| 4 | ГОТОВ/А ЛИ СЪМ ДА ДАВАМ ПАРИ ЗА ТЕХНИКА? Това е неизбежно и е пряко свързано с предишния въпрос. В зависимост от жанра/жанровето които сте си избрали (или по-добре които ви привличат, малко романтика), техниката и екипировката са доста различни. Разбира се имате тяло и обектив/и и до там. Почти всеки жанр има своята специфика относно тялото на фотоапарата; какъв вид обектив/и ползвате; какви филтри ползвате; нужно ли ви е допълнително осветление? Защото всеки погрешен ход и избор ще ви струва пари, които е могло да си спестите ако влезете подготвени във цифровата фотография.

| 5 | Вече сме наясно с жанра. КАКЪВ АПАРАТ (разбирай DSLR) да избера? КАКЪВ ОБЕКТИВ? Това са двата най- важни компонента на които трябва да обърнете внимание! При непревилен избор, съответстваш на жанра, който сте избрали, ще останете доста разочарован от резултатите и дори може да се откажете! Също така е много важно качеството на тялото или обектива. Едно е да карате Голф, съвсем друго е да карате Мерцедес (оригинално а ;); и двете коли ви возят, но по какъв начин? Което не означава, че ако си вземете топ ниво тяло и обективи ще правите перфектни кадри! НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Виждал съм "професионалисти" с техника за десетки хиляди левове/евро да правят пейзажни снимки с вградената светкавица?!?!?! Ето това ще се опитам да ви принудя да избегнете!

| 6 | ЩЕ НАМЕРИТЕ ЛИ СВОБОДНО ВРЕМЕ? Подробност, която много хора подценяват и след време техниката си седи неизползвана и имате разправии с главата на семейството! (жена ви/ мъжа ви, или тъщата, или кучето) :)

В общи линии това са основните въпроси, които трябва да изясните сами със себе си (или жена ви/ мъжа ви, или тъщата, или кучето). Ако сте наясно с тях, което е похвално, значи сте готови да учите, а това е мноооооого дълъг и труден процес, по времето на който доста често ще ви идва да си изхвърлите техниката и да се разходите из мола (с жена ви/ мъжа ви, или тъщата, или кучето). Спокойно, ако сте направили всичко както трябва, резултатите ще дойдат задължително и ще ставате все по-добри в снимането!

| 3 |

ИЗБОР НА DSLR ТЯЛО

Вече няма връщане назад, решили сте да се занимавате с фотография и първото нещо което ще е нужно, това е DSLR (Dogital Single-Lens Reflex) тяло. В общи линии, когато купувате първият си фотоапарат, няма особено голямо значение какво тяло ще си купите. Дали ще си купите Канон или Никон няма никакво значение, това е спор между фотографияте, напомнящ малко на "моето дете е най-хубаво". На най-високо професионално ниво може би има огромно значение, но аз лично още не съм дорасъл да давам компетентно мнение на толкова високо ниво. Пък и там си имат и Hasselblad, който въпреки че е друг формат, няма нищо общо с Никон и Канон. Единствения фактор, отнасящ се до избор на Канон или Никон, който трябва да вземете под внимание, е този дали ваш приятел или роднина вече разполага с тяло и обективи от същата марка. В този случай купете си същата марка тяло за да можете вслед това да си разменяте обективи, аксесоари и друга техника. Аз ползвам Канон, а двама мои приятели ползват Никон...тъпо.

Та...след като сте се ориентирате към определена марка тяло, общо взето няма какво да сбъркате. Всички функциии на тялото ще ви бъдат от полза от полза, особено след като за първи път хващате такъв апарат в ръцете си. Казвам го от личен опит. Може би единствено мегапикселите нямат чак такова огромно значение. Те са нужни ако ще печатите много големи снимки, билбордове и т.н. Но стигнете ли до такъв вид печат, вие сами ще усетите нуждата от смяна на тялото. Многото пиксели на малка матрица, APSC сензор,(прочети за матриците на предишната страница от сайта) освен, че правят снимката много повече мегабайти, създават и много повече ШУМ, за който ще говорим след това. В общи линии първото тяло няма особено голямо значение за начинаещия фотограф. Друг важен фактор е да усетите тялото в ръцете си (странно звучи, но е факт ), да разберете дали ви пасва и дали е удобно. Общо взето няма какво толкова да сбъркате при избора си на тяло, когато започвате да се занимавате с фотография. Обикновенно първото тяло служи за да се науяите на основните фотографски техники на снимане, да придобиете усет за фотографията, да опознаете основните функции на тялото, то служи за отправна точка по пътя на фотографа. Повярвайте, ако сте талантлив и четете много и снимате много, ако се развивате, което зависи изцяло от вас, то неизбежно много скоро вие ще смените това първо тяло и оттам вече с натрупаните знания само ще знаете какво ще е следвашото тяло.

Закупуването на Канон, Никон, Пентакс или Сони евъпрос на вкус и оттам насетне започва същинското лутане, а именно избора на обектив/и.

| 4 |

 

ИЗБОР НА ОБЕКТИВ

 

Съвсем логично, след като сте избрали и закупили своята нова придобивка, наречена DSLR тяло, следващата и много важна стъпка (по мое мнение дори по-важна от избора на тялото) е да се спрете на определен обектив или обективи. Изборът на обектив съвсем не толкова лесен и безпроблемен, защото разнообразието от типове обективи е наистина невероятно.

Тук ще отворя една скоба, образно казано, и ще си кажа личното мнение, базирано на личен опит в сферата закупуване и избор на обектив/и. Тъй като вие все още сте начинаещи фотографи, които нямат и най-малка престава от фокусно разстояние, хроматична аберация и дълбочина на рязкост, най- логичната стъпка е да си закупите тяло и обектив комплект (т. нар. китов обектив или китак- идва от "kit"). Не прибързвайте. Запознати сте с поговорката "евтиното винаги излиза по-скъпо". Самата истина, отнасяща се до закупуването на китов обектив. Това не важи за високия клас китови обективи обективи на Канон или Никон, защото в този клас компаниите не могат да си позволят компромис в качествотo...затова го правят в ниския клас! С голяма сигурност мога да ви кажа, че дори и любител, със сигурност, ако искате да се развивате като фотограф, ще да смените китовия обектив най-много след месец работа с него. И да не пропусна, със сигурност ще го продадете на загуба- личен опит. Досега съм купил и продал 5 обектива, след като не съм преценил правилно качествата им и съм останал недоволен от тях! И разбира се, винаги продавате на загуба.Съветът ми е да четете много преди да решите да се захванете с фотография, защото ако не сте подготвени ще хвърлите много пари на вятъра- личен опит! Затова си купете тялото и обективът по отделно, дори и да дадете малко повече пари, те ще се изплатят неминуемо, защото ще си спестите разликата да от покупката като нов обектив и продажбата му втора ръка, върпеки че не сте го ползвали кой знае колко. Въпросът тук е дали искате да си щракате котки и листенца (мяма нищо лошо и в това) или искате наистина да се развиете като фотограф.

 

ТИПОВЕ ОБЕКТИВИ

 

Типовете обективи обикновенно се разделят ТВЪРДИ и ВАРИО обективи. Препоръчително е преди да си закупите даден обектив да сте се насочили към определен жанр от фотографията. Това е така, защото всеки жанр си има своя специфика на снимане и обектива е част от нея. Например, ако сте пейзажен фотограф, като основен обектив ви трябва такъв с по-голям зрителен ъгъл- с други думи да "побира" повече неща от пейзажа. При портретната фотография обикновенно се ползват твърди обективи с малка бленда (за по-хубаво боке зад модела) и по-дълго фокусно разстояние, което не изкривява чертите на лицето на модела. И отново, ако не сте се ориентирали предварително с жанра, неминуемо ще смените стартовия обектив много бързо, затова прекарайте малко повече време в проучване за сте спокойни при избора после.

 

ТВЪРДИ ОБЕКТИВИ

 

- наричат се твърди защото са с фиксирано фокусно разстояние или с други думи не могат да "зуумват". Пример за твърд обектив е наприме Канон 50 мм на бленда F 1.8. Обикновенно тези обективи са по-качествени като конструкция тъй като в тях нямат толкова много елементи, нужни при варио обективите. Друга отличителна черта при твърдите обективи е, че блендата при тях е по-малка, което им дава две основни предимства- позволяват да се снима при ниска осветеност без да се размазва кадъра и бокето при тя е видимо по привлекателно от например обектив с бленда 4. Недостатъкът на тези обективи е, че не може да "зумвате" без да се приближите или отдалечите от обекта на вниманието ви. Т.е. за да приближите или отдалечите обекта не може да завъртите ринга на фокусното разстояние (просто имат само ринг за ръчен фокус), а трябва да задействате краката си, в което няма нищо лошо. Работата само с твърди обективи се води, че развива творческото виждане у фотографа, но това е много субективно твърдение. Според мен единствения твърд обектив, който задълвително трябва да притежавате това 50 мм ленда 1.8, и при Канон и при Никон е на доста ниска цена, сравнено с цената на другите обективи.

 

ВАРИО ОБЕКТИВИ

 

Това са обективи с променливо фокусно разстояние, което ще рече че могат да приближават или отдалечават обекта на внимание без да се налага фотографа да се мести физически. Варио обективите са подходящи за начинаещи фотографи поради простата причина, че когато снимате можете да пробвате различни фокусни разсточния, различни перспективи и бленди. Затова всички стартови комплекти включват варио обектив, който после задължително се продава (при желание за по-нататъшно развитие). Една от разликите между евтините и скъпите варио обективи е, че при ниския клас с промяна на фокусното разстояние се променя самата бленда- например при Канон 55-250 блендата не е фиксирана, а е 4 / 5,6. От друга страна при високия клас, например при Канон 17-40 мм блендата оста 4 както при фокусно разстояние 17мм, така и при 40 мм. Избягвайте обективи от сорта на 18-135мм, наистина звучи доста примамливо, защото покривате огромен диапазон, но то е за сметка на качеството на изображнието. Аз ползвам 24-105 мм F 4L и 17-40 мм F 4L на Канон и засега ми върват прекрасна работа като покритие на фокусното разстояние.

В зависимост от фокусното си разстояние, което е обяснено по- долу, обективите се делят на ШИРОКОЪГЪЛНИ и ТЕЛЕ обективи. Приемаме, че даден обектив е широк, когато фокусното му разстояние е под 35 мм и че е теле обектив, когато е над 50 мм. Широкоъгълните обективи за известни с това, че "поглъщат" зрителя и той "влиза" в кадъра. Подходящи за снимане на пейзажна фотография, позволявайки ви да "поберете" повече от пейзажа в снимката. Чрез теле обективите може да приближавате отдалечени обекти.

ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ

| 5 |

 

ПЪРВИ СТЪПКИ СЛЕД ПОКУПКА НА ТЯЛО И ОБЕКТИВ

 

Излишно е да споменавам емоцията и нетърпението, с което начинаещият фотограф е съпровождан веднага след придобиването на така желаната техника за снимане. Аз лично, след като си купих първия комплект (стартовия обектив продадох след 2 седмици, в потвърждение на казаното по-горе) бях на зъболекар, и техниката беше с мен в кабинета. Това беше най-приятния час при зъболекаря който съм имал ( а такова нещо всички знаем, че не е възможно!!!!), защото мислите ми бяха другаде, то се знае къде. Но, тази положителна емоция неминуемо ще бъде заменена от отрицателна такава, раздразнение дори и агресия. Причината е много проста- току що сте си закупили техника за много пари, която ви приканва да излезете и да снимате, да споделите вашите шедьоври със света, който трябва да падне в краката на фотографския ви гений...да, ама не. Убеден съм, защото съм преминал през това, че в повечето случаи вие няма да знаете как да направите и един кадър, като изключа автоматичния режими за снимане, който мразя до краен предел и който не трябва да ползвате никога! Ако искате да го ползвате, вземете си сапунерка и си щракайте на воля. А и в крайна сметка не сте се захванали с фотография за да не излезете от рамките на ауто режима. Ако е така, продайте си техниката и си купете 3D телевизор, или косачка.

За да не позволите първите ви прекрасни моменти и емоции от придобиването на техниката да бъдат развалени завинаги, има едно основно правило за мен, което е

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и то е:

ПРОЧЕТЕТЕ СИ КНИЖКАТА С ИНСТУКЦИИТЕ НА ФОТОАПАРАТА И ОБЕКТИВА!!!!

 

Това е наистина задължителна първа стъпка, без това няма как да опознаете техниката си и ще останете доста недоволни от първите няколко стотин снимки не защото апаратът "нещо не работи", а защото вие не познавате функциите му! Срамота е да сте дали 2000 лв. примерно и да не си направите труда да прочетет книжка от 100 малки страници! Самата книжка с инструкции няма да ви вгради талант, ако това очаквате от нея, няма да почнете да правите невероятно кадри след прочитането й, защото за невероятните кадри се изискват познания по фотография, за които ще говорим/пишем по-надолу. Но прочита на книжката ще ви запознае с техническите характеристики на техниката, ще ви стане ясно какво е скорост на затвора, бленда, исо, баланс на бялото, видове формат на файловете, видове режими за снимане и т.н. Когато прочетет книжката и разберете да речем 30 % от термините в нея, това е едно прекрасно начало, което ще ви позволи да надграждате над него своите умения и възможности. Стотици пъти съм вижадл постове в фотографски сайто ве на начинаещи фотографи с теми от сорта на "апарата нещо не снима правилно" или "как е направета тази и тази снимки?", теми от които би следвало да ги е срам, след като не познават техническите характеристики и способности на техниката си, а искат вече да са ПРО и да завладеят свете- тези хора са единици. За останалите, включително и аз, много четене, хиляди кадри за кофата и малко удовлетворение, но това е само временно, докато хубавите кадри не почнат сами да влизат в галвата и картат памет след това :)

В следващите постове ще обясня по-най лесен начин какво е бланда, скорост на затвора и ISO или както се казва във фотографията, Света Троица. :)

| 6 |

 

КАКВО Е БЛЕНДА, СКОРОСТ НА ЗАТВОРА И ISO

 

Във фотографията понятията бленда, скорост на затвора и ISO са от най-голямо значение, както и съотношението между тях. Ключът към постигането на технически издържан кадър изцяло зависи от стойностите между тези три елемента, като неправилното използване на някой от отези елементи води до неправилно фунциониране на другите такива, което означава провален кадър. И обратното-ако сте задали правилни стойности и на трите елемента, постигането на технически правилен кадър е гарантирано (не бъркайте технически правилен с естетически или творчески правилен). Самият фотоапарат има различни режими на снимане, в които той повече или по-малко регулира съотновението между бленда, скорост на затвора и ISO. Например, когато сте на пълен автоматичен режи, апаратът задава стойности, съобразявайки се светлинните условия. В режим с приоритет на блендата, вие задавате само стойностите на големината на блендата (F 1,8; F4 или F 20 например) както и на ISO и апаратът определя скоростта на затвора, отново съобразявайки се с светлинните условия. Същощо важи и за режим с приоритен на скоростта на затворо, но там вие задавате самата скорост- 1сек.; 1/200 сек.; 1/8000 сек. Но идва и най -интересният режим , а именно ръчен режим на снимане. Нарича се ръчен (manual) защото изцяло от вас зависи какви стойности ще зададете на трите елемента. И както се разбира, в този режим можете да провалите най-много кадри, но от друга страна той ви позволява да проявите творчество и да излезете от зададените от апарата стойности. Аз лично снимам само в този режим, което след доста неуспешни кадри ми позволява напълно да регулирам стойностите и да опозная възможностите на тялото си (шега:).

 

БЛЕНДА

бленда

С няколко думи, белндата (също се нарича и апертура- от aperture) регулира количеството светлина, което ще попадне върху светло-чувствителната матрица. Когато блендата е най-отворена, например F 1,8; F 2 или F4 при някои обективи, повече светлина достига до матрицата и обратното. Когато блендата е по-затворена, по-малко светлина достига до матрицата. На абсолютно същият принцип работо и окото на човек- когато е много светло, зеницата ни се свива, допускайки по-малко светлина до нерва. А когато е по-тъмно, зеницата се разшрява. Спрямо това колко е отворена блендата също така зависи и каква част от кадъра ще бъде на фокус. В зависимост от големината на блендата и количеството светлина, за да постигнете технически правилен кадър, трябва да регулирате и скоростта на затвора.

 

СКОРОСТ НА ЗАТВОРА

скорост на затвора

 

Скоростта на затвора е скоростта, за която светлината изминава от влизането си в обектива, до достигането и до матрицата. Нарича се скорост на затвора, защото усттройството, което допуска светлината до матрицата, се нарича затвор или перде. Казано по просто, скоростта на затвора е времето, през което този затвор или перде стои отворено. Колкото по-дълго време стои отворено, толкова повече светлина ще достигне до матрицата, и обратното. Например, задали сте стойност на блендата да кажем F 8 при нормален слънчев ден. За да направите хубав кадър, без да размажете нещо, ви трябва по висока скорост на затвора, например 1/200 от секундата. Но ако искате да целенасочено да постигнете размазващ ефект, показвайки движението д кадъра, ще трябва да намалите скоростта на затвора- например до 1/5 от секундата. За целта обаче ще трябва да затворите блендата, за да може по-малко светлина да премине през нея и затвора или пердето да стои по-дълго време отворено, това е. Звучи сложно, но с малко експерименти нещата се получават. Ето и един пример за по-ниска скорост на затвора- бленда F 32; ISO 200 и скорост на затвора 1/4 от секундата. По този начин всичко което се движи се размазва, показвайки движение. И разбира се задължително нещо при работа с ниска скорост на затвор- статив!

 

.фотография за начинаещи

 

ISO

 

ISO е чувствителността на самата матрица към светлината. Колкото по-голямо е исото, толкова повече се повишава чувствителността на матрицата и можете да снимата при по-ниска осветеност. Но по-високото исо води до появата на т. нар. цифров шум, който нараства с увеличаване на стойностите на ISO. Това също зависи и от вида матрица- например шума при ASPC матриците е по-голям защото самата матрица е по-малка на размер, т. нар. кропка. Докато при фул фрейм матриците (35 мм или стария филм за снимане) качеството на кадрите се запазва на много високи стойности на ISO.

В заключение- трябва доста практика, за да съумеете да овалдеете взаимоотношението между стойностите на блендата, скоростта на затвора, и ISO. Но за сметка на това някой ден ще можете да боравите с апарата си без да се замисляте над тези неща, просто трябва упоритост и труд!

Следващ пост- БАЛАНС НА БЯЛОТО

| 7 |

 

БАЛАНС НА БЯЛОТО

 

Когато говорим за баланс на бялото, ще имаме предвид цветната темперетура или по-точно казано видът на светлината в която снимате. Има няколко основни вида светлина, отнасяща за фотографията: слънчева светлина; светлина от нажежаема жичка (стандартна крушка за осветление); луминисцентан светлина (идваща от луминисцентни осветителни тела); светлина от светкавица. В зависимост от вида светлина в която снимата, трябва да настроите фотоапарата на съответния режим на баланс на бялото за да постигнете желания ефект. Цветната температура се измерва в Калвини, като всеки източник има определени стойности. С други думи- баланса на бялото се нарича баланс на бялото, защото вие искате когато направите дадена снимка бялото в нея да е бяло, черното да е черно и т. н. Задавайки грешни настройки на баланса на бялото рискувате точно това- белият цвят в снимките ви да не бял а да е например син. Ето два примера на един и същ кадър с различни настройки на баланс на бялото

баланс на бялото баланс на бялото

 

НАСТОРОЙКА НА БАЛАНС НА БЯЛОТО

 

Всеки фото апарат има няколко режима за настройване на баланса на бялото: слънчва светлина; сянка; облачно; светлина от нажежаема жичка (стандартна крушка за осветление); луминисцентан светлина (идваща от луминисцентни осветителни тела); светлина от светкавица. В зависимост от светлинните условия в които снимате вие трябва да зададете съответния режим на балнс на бялото за да може бялото да е бяло и т.н., като по този начин апаратът разбира каква цветова температура да зададе, като по този начин всички цветове в снимката ще са в правилни. В 90 % от случаите обикновенно автоматичните настройки на баланс на бялото вършат прекрасна работа, но има ситуации в които ще трябва ръчно да зададете стойностите на баланс на бялото, но това изисква време и опит. Обикновенно съвременните цифрови фото апарати имат и режим на снимане в формат RAW, което ви позволява дори и да сте объркали баланса на бялото по време на снимките, можете после да го коригирате в Adobe Lightroom например.

С няколко думи- баланс на бялото означава настройването на цветовата температура чрез съответните режими за баланс на бялото на апарата, което води по правилното възпроизвеждане на цветовете в дадена снимка- бялото да е бяло, червеното червено и т.н.

Следващ пост- ДЪЛБОЧИНА НА РЯЗКОСТ

| 8 |

 

ДЪЛБОЧИНА НА РЯЗКОСТ

 

Като увод в този пост за дълбочина на рязкост ще кажа само, че обикновенно този термин във фотографията отделя аматьорите от професионалистите. Това е така, защото често пъти, дори и обурудвани с качствена техника, неподготвеният фотограф не знае или не мове да контролира дълбочината на рязкост. Затова тук ще обясня какво е дълбочина на рязкост (Depth Of Field) и как да я контролирате.

Казано по най-лесен начин, дълбочината на рязкост означава колко от снимката ще бъде на фокус.

Плитък фокус (shallow Depth Of Field) е тогава, когато по-голямата част от кадъра е извин фокус т.е. само малка част от кадъра (желатално е това да бъде обекта на внимание:)) е на фокус а всичко останало е разфокусирано. Тоза разфокусиране пред и зад обекта се нарича боке (bokeh) и в повечето случай е желан ефект, който акцентира върху обекта, "размазвайки" всичко останало пред и зад него. Плитка или малка дълбочина на рязкост чисто и просто е, че много малко от кадъра е на фокус, това е. Кога се използва малка дълбочина на рязкост- обикновенно когато искаме да акцентираме върху даден обект, като го изолираме от останала част от снимката - обикновенно при снимане на портрети, позлолявайки ни да наблегнем на лицето на човека.

дълбочина на рязкост

Дълбок фокус или голяма дълбочина на рязкост (Deep Depth Of Field)- обратно на плиткия фокус, имаме дълбок фокус, когато повечето от кадъра е на фокус т.е. по-малко неяа от снимката са "размазани". Кога се използва голяма дълбочина на рязкост - при снимането на пейзажи, където бихме искали всичко, от предния до задния план, да бъде на фокус.

Как да контролирате дълбочината на рязкост? Има три елемента от които зависи дълбочината на рязкост

дълбочина на рязкост

* големината на блендата или F- stop -f 1.2; f-1.8 или f 22 например. Колкото по-голяма е големината на блендата т.е. колкото по отворена е блендата, толкова по-малка ще е дълбочината на рязкост. Т.е. при бленда f 1.8 много малка част от, верочтно обекта, ще е на фокус като предния и задния план ще са "размазани". Колкото по-затворена е блендата, толкова повече от кадъра ще бъде на фокус. Обикновенно повечето хора си мислят, че като си купят обектив с по-отворена бленда, си решават проблема с дълбочината на рязкост. Но следващите дава елемента- фокусното разстояние и разстоянието до обекта са с еднакво голямозначение за дълбочината на рязкост.

* фокусното разстояние 16 mm; 24 mm или 400 mm например- казано по-просто, по малкото фокусно разстояние, например 24 мм, ще има по малка дълбочина рязкост т.е. повече неща ще са на фокус в кадъра. И обратното- например 200 мм фокусно разстояние ще има по-малка дълбочина на рязкост, където по-малка част от кадъра ще е на фокус.

* разстоянието до обекта- колкото по-близо сте до обекта, толкова по голяма ще е дълбочината на рязкост т.е. по-малко неща яе са на фокус, и обратното.

Та, ако нямата въсможност да харчите пари за обективи с по-отворена бленда, мовете да намалите дълбочината на рязкост, като увеличите фокусното разстояние или се приближите до обекта. Именно умението да контролирате тези три елемента от фотографията отделя аматьорите от професионалистите. Не е допстатъчно само да се изръсите за обектив, който не знаете за какво ви е и как да ползвате.

 

 

 

КОМПОЗИЦИЯ

 

В общи линии, композицията е подреждането на визуализират елементи в рамките на ограниченията на рамката, според композиционни насоки или "правила ". Почти всички от тези насоки са идентични с тези, прилагани за картини и илюстрации. Първото съображение при композирането фотография е, че тя е ограничена от рамката. Когато избирате сцена или обект на снимка , основното художествено предизвикателство е да подредите елементите в рамките на границата. Вашата цел е постигане на баланс с общите основни цветове, основни форми и контраста между светлите и тъмните области на изображението. Вторият художествено предизвикателство в търсенето си за това да се научите да мислите на първичния обект на всяко изображение като една редица от форми в рамката. Това е трудно, защото умът иска да идентифицират каквото вижда. За да можете да видите сцената или обекта в рамката като поредица от основни фигури (квадрат , кръг, триъгълник), вие трябва да се научите да не се фокусира вниманието си върху детайлите в снимката си.

 

Използването на линии е друг важен композиционен елемент, който ще ви помогне да разберете какво е фотографията. В повечето случаи не искате хоризонта да разделя изображението на две равни части и поради тази причина се прилага правилото на третините- разделяте снимката на една трета и две трети. Най-добрите пейзажни фотографи често движат линията на хоризонта много близо до горната част на рамката или на самото дъно на рамката. Избягвайте продължителен, непрекъснат хоризонт. Един от най-лесните начини да се насочват очите на зрителя към основните фигури във вашата снимка е да ги поставите през линията на хоризонта.

 

композиция във фотографията

 

Композиране със сближаващи се линии също разкрива повече за това какво е фотографията. Събиращите линии от своя страна провокират по-голям интерес и енергия, защото тези линии подчертават третото измерение, или дълбочината, на вашите снимки. Подобно на линията на хоризонта, сближават линии могат да бъдат използвани за привличането на очите на зрителя към основните форми и първичен обект. Събиращите линии са още по-динамичен елемент, ако те също са диагонални линии.

 

композиция във фотографията

 

Разбира се, всички тези "правила" са създадени за да бъдат нарушавани. Много често, именно престъпването на тези правила придава смисъл на даден кадър, но всичко това се постига с много опит. Затова снимайте, и то много.